Real Simons 자켓은 디자이너가 사양서를 하청 공장에 넘겨서 만들어지지 않습니다. 브랜드가 자기 일부로 운영하는 공방, 산둥 황자촌의 쌍양피혁공장 안에서 만들어집니다. 원피를 거기서 고릅니다. 패턴을 거기서 재단합니다. 자켓을 거기서 봉제하고, 마감하고, 등급을 매깁니다.
3부작 시리즈의 2편입니다. 1편은 브랜드 이야기, 씨제와 황 공장장이 누구이고 왜 Real Simons가 존재하는지를 다뤘습니다. 이번 편은 공방 자체를 걸어 봅니다. 가죽, 손, 불합격품, 그리고 계산.
Real Simons가 가죽을 고르는 법
모든 자켓은 원피에서 시작합니다. Real Simons는 자체 태너리를 운영하지 않지만, 어쩌면 더 유용한 것을 갖고 있습니다. 쌍양의 뿌리는 1981년과 황씨 집안 3대에 걸친 무두질에 있습니다. 그 역사가 황 공장장을 중국 가죽 업계의 긴밀한 내부 인맥 안에 두었습니다. 그는 중국 최대이자 최고의 태너리를 운영하는 사람들을 개인적으로 압니다. Real Simons는 그 관계를 통해 그런 태너리 한 곳에서 원피를 직접 들여오며, 중간에 마진을 떼는 무역상이나 도매상이 없습니다.
태너리가 내놓는 것 중에서 맞는 원피를 고르는 것이 두 번째 일이며, 씨제의 20여 년 업계 경력이 바로 이를 위한 것입니다. 브랜드는 풀그레인 가죽만 삽니다. 자연스러운 결이 그대로 살아 있는 원피의 맨 위층입니다. 그리고 업계 표준 QC보다 엄격한 합격·불합격 기준으로 등급을 매깁니다.
원피는 네 가지로 평가합니다:
- 표면 균일성. 구멍, 상처, 낙인, 벌레 자국을 빈도와 위치로 평가합니다. 앞판, 등판, 소매에 쓰이는 패널 구역의 결함은 즉시 불합격입니다.
- 밀도와 질량감. 표시된 두께에 비해 얇거나 종이 같은 원피는 탈락입니다. Real Simons는 자켓 패턴마다 밀도 범위를 지정해, 고객이 헤리티지 가죽에서 기대하는 무게감을 갖도록 합니다.
- 자연 광택. 제대로 무두질한 원피는 스스로 빛을 냅니다. 밋밋하고 생기 없는 표면은 대개 무두질이나 마감의 지름길을 뜻하며, 표면과 밀도가 통과해도 불합격입니다.
- 결의 균형. 결 패턴은 패널 전체에서 일관되게 읽혀야 합니다. 한 패널 안에서 결이 심하게 뒤섞인 원피는 등급을 낮춰 다른 곳에 쓰거나 처분합니다.
지역별 취향에 관한 실무 디테일 하나. 중국 구매자는 더 깨끗하고 균일한 가죽 표면을 선호하는 경향이 있고, 미국·유럽·일본 구매자는 눈에 보이는 결과 자연스러운 주름을 원하는 경향이 있습니다. Real Simons는 현재 균일성에서는 중국 취향에 기울어 있지만, 서구의 눈에도 진짜로 읽힐 만큼 개성 있는 원피를 고릅니다. 요점은 가죽을 인위적으로 없애는 것이 아니라, 결이 흠이 아니라 자연처럼 보이는 원피를 고르는 것입니다.
왜 말가죽이 대표 소재인가
Real Simons가 다루는 모든 소재 중 브랜드가 이름을 거는 것은 말가죽입니다.
말가죽은 소가죽보다 구하기도 다루기도 어렵습니다. 원피가 더 치밀하고, 결이 더 촘촘하며, 패널 수율이 더 낮습니다. 같은 패턴이라면 말가죽 자켓이 소가죽 자켓보다 제곱미터당 버리는 소재가 더 많습니다. 그 치밀함이 바로 핵심이기도 합니다. 제대로 무두질한 말가죽은 소가죽이 따라오지 못하는 깊이로 나이 들고, 헤리티지 가죽 구매자가 중시하는 주름을 품습니다.
Real Simons의 입장은 직설적입니다. 브랜드는 자사 말가죽이 세계적 기준으로 통하는 일본·미국 최상급 헤리티지 하우스 수준에 있다고 믿습니다. 차이는 가격 격차입니다. Real Simons 가격대에서 매장에 걸린 것과 그 하우스들이 비슷한 말가죽에 매기는 값 사이의 격차는 이 분야에서 가장 크다고 브랜드는 믿습니다. 그 격차가 포지셔닝 선택으로서 왜 존재하는지는 1편에서 다뤘고, 그 뒤의 계산이 어떻게 작동하는지는 이 글 아래 절에서 다룹니다.
말가죽 무두질에 관한 메모. Real Simons 태너리 파트너의 방법론은 공정 면에서 중국 밖 최고 베지터블 탠 하우스와 같습니다. 세계적으로 고급 말가죽을 정의하는 준비, 무두질, 건조, 마감의 같은 순서입니다. 다른 것은 무두질 약제 자체로, 지역과 공급망에 따라 다릅니다. 공정의 규율은 같고, 투입 화학은 현지 것입니다.
공방 안: 분업으로 굴러가는 마을의 생업
쌍양의 가죽 역사는 1981년 황 공장장 집안의 무두질에서 시작됩니다. 지금의 작업장은 무두질이 아니라 가죽 제품 생산에 전념하지만, 그 무두질 계보가 오늘날 브랜드의 상류 접근권을 줍니다. 쌍양은 마을 기업, 황자촌 자체를 중심으로 발전한 지역에 뿌리를 둔 공방 형태입니다. 작업장 장인 대부분이 황(黄)씨입니다. 지역 주민들이 공동체가 수십 년간 알아온 생업을 이어가고 있습니다.
작업은 전문화된 분업으로 굴러갑니다. 재단사는 재단합니다. 봉제사는 봉제합니다. 프레스 담당은 프레스합니다. 마감 담당은 마감합니다. 공정마다 한 사람이 맡고, 그 대부분이 그 공정에서 30년 넘게 일했습니다. 쌍양의 재단사는 같은 종류의 말가죽으로 수천 개의 패턴을 재단했고, 특정 솔기의 봉제사는 그 솔기를 수만 번 박았습니다.
이것이 결과에서 드러납니다. Real Simons의 자켓 패턴은 CAD로 조정한 범용 블록이 아닙니다. 패턴, 패널 배치, 스티치 밀도 모두 브랜드 자체 라인과, 씨제와의 파트너십 이후 쌍양이 미국 최상급 헤리티지 남성복 브랜드 여러 곳을 위해 병행해 온 OEM 라인을 함께 생산한 사람들이 수년의 반복으로 다듬은 것입니다.
다시 말해, 공정당 30년 넘는 세월과 이 분야 최상급을 위해 생산한 10여 년이 고객이 보든 보지 않든 자켓 안에 들어 있습니다.
QC 라인: 마지막이 아니라 모든 단계에서
쌍양의 QC는 최종 검사가 아닙니다. 자켓이 거치는 모든 공정에서 이루어집니다.
자켓이 존재하기 전부터 시작됩니다. 들어오는 원피는 공방의 일반 업계 QC보다 엄격한 Real Simons 내부 기준으로 등급을 매기며, 브랜드는 대부분의 중국 가죽 공장이 받아들일 원피를 걸러냅니다. 걸러진 원피는 처분하거나 액세서리에 쓰며 Real Simons 자켓이 되지 않습니다. 자켓당 원재료비가 업계 평균보다 높은 가장 큰 이유입니다.
거기서부터 QC는 공정마다 이루어집니다. 재단한 패널은 재단대를 떠나기 전에 패턴과 대조하고 서로 결이 맞는지 확인합니다. 봉제한 솔기는 자켓이 만들어지는 동안 공정별로 스티치 밀도, 정렬, 장력을 확인합니다. 프레스는 마감과 형태를 확인합니다. 하드웨어는 안착을 확인합니다. 마감 담당은 자켓이 넘어가기 전에 트림과 가장자리를 확인합니다.
마지막에는 완성품 하나하나가 패널 매칭, 솔기 정렬, 하드웨어, 표면 마감을 한 번 더 검사받은 뒤 통과됩니다. 어느 검사에서든 탈락한 자켓은 고객에게 가지 않고 해당 공정으로 돌아가 재작업됩니다.
마지막이 아니라 모든 단계에서 QC를 하는 이유는 단순합니다. 재단대에서 잡은 결함은 패널 한 장의 비용이고, 최종 검사에서 잡은 같은 결함은 자켓 한 벌의 비용입니다. 이 규율이 한 생산분 전체에서 기준을 일정하게 지켜줍니다.
가격이 왜 그 자리에 나오는가
Real Simons의 세 가지 운영 원칙은 마케팅 문구가 아니라 원가표의 항목입니다. 가치로서는 1편에 있고, 계산으로 말하면 이렇습니다:
- 관계를 통한 태너리 직거래. Real Simons는 태너리를 소유하지 않지만 그럴 필요가 없습니다. 황 공장장의 3대에 걸친 가죽 계보가 그를 중국 주요 태너리 네트워크 안에 두었고, 브랜드는 그 인연으로 중국 최대이자 최고의 태너리 한 곳에서 원피를 직접 들여옵니다. 태너리와 공방 사이에서 마진을 떼는 무역상, 중개인, 도매상이 없습니다. 그다음 씨제의 20여 년 업계 경력이 두 번째 일을 합니다. 나온 것 중 브랜드 등급에 맞는 원피를 고르는 일입니다.
- 전문화된 분업. 30년 차 재단사는 5년 차보다 더 빠르고 낭비 없이 재단합니다. 30년 차 봉제사는 재작업 없이 한 생산분 내내 일정한 스티치 밀도를 냅니다. 공정당 경험이 쌓일수록 자켓당 인건비는 내려갑니다. 정당한 임금을 주면서도요.
- 엄격한 가죽 불합격 기준. 직관과 달리 이것은 원가를 올리는 항목입니다. Real Simons는 일반 중국 가죽 공장이 용인하는 것보다 높은 원피 불합격률을 감수합니다. 완성 자켓당 원재료비 비중이 올라갑니다. 의도적으로요.
결과적으로 고객이 내는 돈 대부분이 중간 유통망이 아니라 가죽과 손에 들어가는 원가 구조가 됩니다. 브랜드가 1편의 창업 명제에 도달하는 방식입니다. 좋은 가죽이 꼭 사치품일 필요는 없다.
다음은
1편은 브랜드 이야기, 이 글은 공방을 다뤘습니다. 3편은 Brake House와의 파트너십을 다룹니다. 왜 존재하는지, 공동 제품 개발이 어떤 모습인지, Brake House를 통해 사면 무엇이 포함되는지.
자주 묻는 질문
Real Simons는 어떤 가죽을 쓰나요?
Real Simons는 풀그레인 가죽만 씁니다. 자연스러운 결이 살아 있는 원피의 맨 위층입니다. 말가죽이 대표 소재이고 소가죽은 일부 제품에 씁니다. 원피는 표면 균일성, 밀도, 자연 광택, 결의 균형으로 등급을 매기며, 업계 일반 QC를 통과한 원피도 브랜드 내부 기준에서는 흔히 탈락합니다.
Real Simons 공방은 어디에 있나요?
쌍양피혁공장(双羊皮件厂)은 중국 산둥성 라이저우 근처 황자촌(黄家村)에 있습니다. 공방의 가죽 역사는 황씨 집안의 무두질로 시작한 1981년으로 거슬러 올라갑니다. 마을이 공동 소유하고 운영하는 마을 기업입니다.
Real Simons는 왜 말가죽을 강조하나요?
말가죽은 소가죽보다 치밀하고 결이 촘촘하며, 더 깊이 있게 나이 들고, 헤리티지 가죽 구매자가 중시하는 주름을 품습니다. 구하기 어렵고 원피당 수율도 낮아 낮은 가격대의 브랜드 대부분이 피합니다. Real Simons는 말가죽을 공방의 역량을 가장 잘 보여주는 소재로 봅니다.
Real Simons는 어떻게 가격을 정직하게 유지하나요?
구조적인 세 가지입니다. Real Simons는 황 공장장의 업계 인맥으로 중국 최대이자 최고의 태너리 한 곳에서 원피를 직접 들여오며 중간 무역상이나 도매상 마진이 없습니다. 공방은 장인 대부분이 공정당 30년 이상인 전문화된 분업으로 굴러가 자켓당 인건비가 낮습니다. 그리고 고객이 내는 돈 대부분이 중간 단계가 아니라 소재와 손에 들어갑니다. 엄격한 가죽 불합격은 원재료비를 올립니다. 의도적으로요.
Real Simons 자켓은 실제로 누가 만드나요?
황자촌 쌍양 공방의 장인들입니다. 대부분 황씨이고 같은 공정에서 30년 이상 일했습니다. 재단사는 재단하고, 봉제사는 봉제하고, 프레스 담당은 프레스합니다. 한 사람이 한 공정을 맡습니다. 브랜드는 자켓 생산을 외주하지 않습니다.
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Brake House는 중국 밖에서 Real Simons의 공식 리테일 및 도매 파트너입니다. 가죽 자켓 라인업 보기.